Может быть, кому-нибудь тоже будет интересно. Попадались мне тут мнения по поводу неуместности дополнительных фонарей ДХО на SG Фориках. Вот как сделал я. Пока не доведено до логического завершения, но уже работает.
Началось все с того, что я изучал схемы проводки Форя как-то осенью, когда дублировал стопы и габариты сзади. А скачан у меня был вариант для Америки (позже скачал правильный), там есть модуль DRL (ходовые огни) в схеме. Я тут как-то интересовался уже. Естественно, в моей комплектации его не было. Ну что ж, нет так нет. Ставить дополнительные фонарики не хотелось. Дешевые не отличаются качеством, дорогие.. понятно
Ну и просто на Форике надо еще придумать, куда их инсталлировать. Ездить с ближним постоянно тоже не лучший вариант: сзади всегда 4 лампы горят, фары греются (под грязью пластик быстрее мутнеет), нити дальнего почти никогда не используются. Побродив по интернету, нашел несколько статей в пользу дальнего в пол-накала (у БМВ такое реализовано, например): видно дальше, чем ближний по определению, плюс в пол-накала не слепит. Кстати, американский вариант использует ближний в половину силы.
Так как с электроникой (микросхемы, ШИМы, процессоры всякие) я не очень, решил поиграть в электрика (реле и ничего больше).
Одну схему попробовал - не пошло, вторую - не работает и все...
Если кто соберется что-то мудрить, имейте в виду, что при последовательном соединении управляющих обмоток реле (85-86 контакты) просто может не хватить мощности и реле будут пищать/стрекотать и издавать прочие непонятные звуки, при этом не замыкаясь/не размыкаясь, как мы этого хотим.
Допетривать до этого пришлось долго. Ну да ладно.
В общем, суть вот в чем. Меняем родные реле света на 5-контактные (на схеме №№4,5, обведены в рамку). Я купил Hyundai/Kia 95225-2D000 по 106р./шт., так как думал, что раньше дело было в вазовских. В основном блоке реле под капотом есть два свободных места, их и займем. Вместо родных не вариант, там нет места под пятый контакт. Из вазовских реле сделаны вилки, соединяющие стандартные разъемы с новыми местами под реле. В случае необходимости можно их выдернуть и вернуть все в сток. Кстати, это одна из ключевых идей: минимальное изменение схемы, никаких разрывов или разрезов, возможность вернуть все в исходное состояние.
Принцип работы.
Питание "+" напрямую от АКБ через предохранитель (вроде 20А) и реле №1, управляемое зажиганием. Перед лампами в штатной проводке есть уже по 15А, но на всякий случай. Кстати, один раз 20А-предохранитель сгорел в процессе работы со схемой, когда я задолбался каждый раз клемму скидывать. После предохранителя и реле стоит резистор. В настоящий момент это три вазовских резистора от печки, соединенных параллельно. В итоге получилось 0,5Ом. К такому сопротивлению пришли опытным путем, надо бы 0,4 попробовать (если добавить 4-е реле, получится 0,375). Конструкция греется, но терпимо, не так, как один грелся. Чтобы эта цепь не была запитана вплоть до момента включения головного света (переключение хюндаевских реле и перевод схемы в штатный режим), после резистора добавлено нормально замкнутое реле №2, размыкающееся при включении габаритов. С "плюсом" разобрались.
"Масса" замыкается переключателем света (колодка В71). Соответственно, нужно дополнительно замыкать, когда переключатель в положении "все выключено". Этой цели служит реле №3, также управляемое "габаритами". Реле №№2 и 3 подключены параллельно штатному реле "TAIL & ILLUMINATION RELAY". Фото не делал. Колодки на тыльной стороне блока предохранителей под торпедо.
Так как я с этими ДХО вожусь уже давно, решил пока успокоиться и оставить как есть.
В будущем надо найти сопротивление поменьше, чтоб яркость повысить. Поэтому рекомендации и наводки на реле повышенной мощности номиналом 0,4Ом (+/- немного) приветствуются.
Поставить подкапотное реле на опору с колодкой (и то, и другое заказано), под торпедой поставить маленькие.
Ну и сделать-таки отключение всего света "ручником" или замком ремня безопасности. То есть как минимум одно реле в цепь добавится.
Ниже консолидированная схема освещения Форика. Мой вариант без диода справа внизу. Его наличие в схеме можно проверить по цвету провода 13 в колодке B71 подрулевых.
Красным отмечено новое.
Видео работы.
[MEDIA]http://www.youtube.com/watch?v=-TrUccm8Wfc&feature=youtu.be[/MEDIA]
На фото после резисторов: ДХО, габариты, ближний+ПТФ, дальний
Началось все с того, что я изучал схемы проводки Форя как-то осенью, когда дублировал стопы и габариты сзади. А скачан у меня был вариант для Америки (позже скачал правильный), там есть модуль DRL (ходовые огни) в схеме. Я тут как-то интересовался уже. Естественно, в моей комплектации его не было. Ну что ж, нет так нет. Ставить дополнительные фонарики не хотелось. Дешевые не отличаются качеством, дорогие.. понятно
Ну и просто на Форике надо еще придумать, куда их инсталлировать. Ездить с ближним постоянно тоже не лучший вариант: сзади всегда 4 лампы горят, фары греются (под грязью пластик быстрее мутнеет), нити дальнего почти никогда не используются. Побродив по интернету, нашел несколько статей в пользу дальнего в пол-накала (у БМВ такое реализовано, например): видно дальше, чем ближний по определению, плюс в пол-накала не слепит. Кстати, американский вариант использует ближний в половину силы. Так как с электроникой (микросхемы, ШИМы, процессоры всякие) я не очень, решил поиграть в электрика (реле и ничего больше).
Одну схему попробовал - не пошло, вторую - не работает и все...
Если кто соберется что-то мудрить, имейте в виду, что при последовательном соединении управляющих обмоток реле (85-86 контакты) просто может не хватить мощности и реле будут пищать/стрекотать и издавать прочие непонятные звуки, при этом не замыкаясь/не размыкаясь, как мы этого хотим.
Допетривать до этого пришлось долго. Ну да ладно.
В общем, суть вот в чем. Меняем родные реле света на 5-контактные (на схеме №№4,5, обведены в рамку). Я купил Hyundai/Kia 95225-2D000 по 106р./шт., так как думал, что раньше дело было в вазовских. В основном блоке реле под капотом есть два свободных места, их и займем. Вместо родных не вариант, там нет места под пятый контакт. Из вазовских реле сделаны вилки, соединяющие стандартные разъемы с новыми местами под реле. В случае необходимости можно их выдернуть и вернуть все в сток. Кстати, это одна из ключевых идей: минимальное изменение схемы, никаких разрывов или разрезов, возможность вернуть все в исходное состояние.
Принцип работы.
Питание "+" напрямую от АКБ через предохранитель (вроде 20А) и реле №1, управляемое зажиганием. Перед лампами в штатной проводке есть уже по 15А, но на всякий случай. Кстати, один раз 20А-предохранитель сгорел в процессе работы со схемой, когда я задолбался каждый раз клемму скидывать. После предохранителя и реле стоит резистор. В настоящий момент это три вазовских резистора от печки, соединенных параллельно. В итоге получилось 0,5Ом. К такому сопротивлению пришли опытным путем, надо бы 0,4 попробовать (если добавить 4-е реле, получится 0,375). Конструкция греется, но терпимо, не так, как один грелся. Чтобы эта цепь не была запитана вплоть до момента включения головного света (переключение хюндаевских реле и перевод схемы в штатный режим), после резистора добавлено нормально замкнутое реле №2, размыкающееся при включении габаритов. С "плюсом" разобрались.
"Масса" замыкается переключателем света (колодка В71). Соответственно, нужно дополнительно замыкать, когда переключатель в положении "все выключено". Этой цели служит реле №3, также управляемое "габаритами". Реле №№2 и 3 подключены параллельно штатному реле "TAIL & ILLUMINATION RELAY". Фото не делал. Колодки на тыльной стороне блока предохранителей под торпедо.
Так как я с этими ДХО вожусь уже давно, решил пока успокоиться и оставить как есть.
В будущем надо найти сопротивление поменьше, чтоб яркость повысить. Поэтому рекомендации и наводки на реле повышенной мощности номиналом 0,4Ом (+/- немного) приветствуются.
Поставить подкапотное реле на опору с колодкой (и то, и другое заказано), под торпедой поставить маленькие.
Ну и сделать-таки отключение всего света "ручником" или замком ремня безопасности. То есть как минимум одно реле в цепь добавится.
Ниже консолидированная схема освещения Форика. Мой вариант без диода справа внизу. Его наличие в схеме можно проверить по цвету провода 13 в колодке B71 подрулевых.
Красным отмечено новое.
Видео работы.
[MEDIA]http://www.youtube.com/watch?v=-TrUccm8Wfc&feature=youtu.be[/MEDIA]
На фото после резисторов: ДХО, габариты, ближний+ПТФ, дальний
