Идеей заиметь линзованную оптику загорелся давно.
Свои фары (евро ксенон) курочить побоялся. Поэтому закупил для опытов реплики TYC для американского рынка. На момент заказа был уверен, что у них есть место под штатный мотор корректора. На то, чтобы сразу взяться за ретрофит OEM линз у меня тоже духу не хватило, поэтому взял китайские билинзы AES G1 под лампы в цоколе псевдо-H1 с креплением в рефлекторе гайкой, лампы H1 5000K, переходники AMP-D2S для подключения этих ламп к штатным балластам. Фото из описания лота с eBay:
По получении я успел только вскрыть одну фару и примерить линзу. Фара собрана на термопластичном герметике, который после прогрева фары до 75-80 градусов позволяет снять стекло. Я грел горячей водой в ванне, т.к. дело было зимой, когда горячая вода в кране реально горячая, почти кипяток.
После этого надо было переосмыслить первые грустные результаты:
- на репликах TYC мест под моторы корректоров нет.
- вместо полноценных "дышалок" с мембраной-фильтром на репликах просто колпачок с дыркой сбоку. У TYC точно, за DEPO не могу ручаться, но судя по фоткам в инете - так же. Вся пыль - ваша.
- "качественные HID лампы под H1" - это оксюморон. Весь выбор среди них сводится к двум вариантам: "из коробки в помойку" и "на пару раз покатит".
- лампа + переходник AMP-D2S + блок розжига штатного балласта, скорее всего, в крышке позади рефлектора уже не поместятся.
Для решения первой проблемы купил занедорого останки двух битых евро (как я тогда почему-то решил) ксеноновых фар. Балласты, проводка и корректоры оказались в отличном состоянии, отражатели имели только дефекты покрытия в секции ближнего, которые меня никак не волновали.
Разница между корпусом оригинала (вверху) и реплики (внизу):
"Дышалки" на оригинале:
И на реплике:
Контрольный в голову: кривые крепежные отверстия на репликах (слева-оригинал, справа - реплика):
На этом свободное время кончилось надолго.
Летом прошлого года случилась цепочка не самых приятных событий, которая меня отправила на больничную койку надолго, а Форика лишила правой фары.
После выписки надо было срочно приводить машину в исправное состояние. Чтобы сократить время, я решил, для начала, не ставить линзы, а только перенести отражатели, корректоры и балласты с битых на реплики, дабы на выходе получить сток ксенон.
Для переноса балластов достаточно было только прорезать дырки в соответствующих местах корпусов реплик. Здесь я заморочился и сделал контур как в оригинальных:
Правда, в одну из двух фар балласт вставал с большим трудом, тайваньцы ошиблись с размером посадочного места под уплотнительное кольцо. И лопнула одна из пластиковых стоек, в которую заворачивается шуруп. Как назло, это была стойка рядом с окантовкой стекла. Еле извернулся, чтобы вплавить туда металлическую сетку, стянув тем самым трещину:
Вот установка моторов корректоров на реплики оказалась сложнее на порядок. Дело в том, что на тайваньских репликах посадочного места под мотор корректора нет в принципе:
Оригинал:
Реплика:
Можно было попытаться вскрыть отверстия под разъем мотора и опорную шпильку, а сам мотор закрепить внутри на стойках, прикрученных к корпусу винтами. Но такой способ обещал много проблем с герметизацией стыков. Поэтому я пошел другим путём.
Итак: трансплантация мотора вместе с куском корпуса.
Суть способа:
1) вырезать кусок корпуса с оригинальной фары;
2) вырезать в корпусе реплики "окно" такой же формы
3) закрепить кусок в окне вплавлением сетки из нержавейки по контуру (только с одной стороны на этом шаге)
4) "заварить" паяльником все щели, используя для их заполнения стружку, оставшуюся от вырезания в п. 1 и 2 (материал корпуса - полипропилен, почти ничем не клеится, единственный найденный клей для него стоил ~2100 руб. за 38 г).
5) вплавить сетку по контуру шва с одругой стороны.
Самое сложное в первых двух этапах - выбрать контур вырезания таким образом, чтобы не зацепить ребра жесткости и внтуренние крепежные элементы, и оставить по краю место для стыка (вварки сетки).
Вот так выглядел пробный вариант, вырезанный из корпуса моей битой фары. Сразу видно, что я не учёл ребро возле штыря, под который укладывается кабель от балласта к блоку рожига (игнитору):
Второй вариант был более удачным, и пересаживаемый кусок выглядел так:
Затем примерно отчертил место на корпусе реплики и вырезал с большим припуском. После чего начался один из самых нудных этапов - постепенная подгонка выреза таким образом, чтобы в него плотно входил кусок, вырезанный с оригинала. Здесь мне море времени сэкономил дремель с маленькой концевой фрезой.
Как видим, пересаживаемый фрагмент входит плотно:
На этом этапе всплывает второй косяк реплик: геометрия реплик не совсем точно повторяет оригинал. Поэтому идеально пригнать вставку по всему контуру не выйдет. Можно лишь сделать так, чтобы эти расхождения не повлияли на конечный результат.
Теперь начинается менее нудный, но требующий ещё больше аккуратности этап: нужно "прихватить" наш трансплантант вплавлением сетки в нескольких местах. Мне это было удобнее делать с наружной, тыльной стороны. И "прихватить" нужно ровно с первой попытки. Я для этого использовал примитивный 100 Вт паяльник с жалом, заточенным лопаткой.
Закрепив, с противоположной стороны жалом более тонкого паяльника по всему контуру делаю канавку, в которую буду потом закладывать вплавляемую для сварки стружку. Местами при этом шов уже "закрывается".
В полученную канавку закладываю по кусочку стружку и, прогревая шов паяльным феном на минимальной подаче воздуха до расплавения пластика у поверхности, разравниваю расплавившуюся стружку паяльником.
Остается только вплавить сетку кусочками по всему контуру поверх шва и заполнить пробелы ею же с обратной стороны.
Вот так страшненько выглядит законченная работа. Думаю, меня немного оправдывает то, что это был мой первый такой работы. По крайней мере, швы получились герметичыми, и прочности хватает, чтобы выдерживать нагрузку от отражателя даже после установки линзы.
Маски от битых доноров были сломаны, а мне хотелось европоворотник с большим белым стеклом. Реплики TYC сделаны под америку с маленьким оранжевым отражателем в самом уголке, под которым прячется лампа W5W бокового габарита.
Рифленые стекла поворотников с донора уцелели, и я решил вставить их в маски реплик. Для этого пришлось на каждой маске пропилить по 3 дополнительных паза под выступы, которыми стекло защелкивается в маску. Так как на америке отражатель, стоящий вместо этого стекла намного меньше, то эти пазы для него не нужны. Протачивал пазы снова дремелем.
Когда поставил на место стёкла поворотников, всплыл ещё один косяк с геометрией реплик: здоровенная щель между этим стеклом и кольцом вокруг ближнего.
Благо, на собранной фаре это незаметно - как раз напротив этого места на стекле сделаны риски по контуру.
Финальным аккордом была очистка пазов на корпусах реплик от прежнего серого герметика. Его тайваньцы положили совсем мало, а дополнять нечем. Убирал долго и нудно с постоянным подогревом строительным феном.
После этого я практически полностью собрал фары.
Оставалось всего ничего - вклеить на герметик стекла. И вот тут меня начинают донимать какие-то смутные сомнения... Присмотревшись и сравнив фотки фар в интернетах со своими, понял, что битые фары были не с евро леворучки, а с праворульной JDM. Это уже позже я разобрался, что серые маски с кодом цвета 3U идут именно в фарах машин для рынка Японии. Значит, линзы ставить придётся сразу. Только в это время я узнаю, что китайцы делают линзы с креплением гайкой и под нормальные D2S лампы, и что в отражатель сток ксенона они встают без расширения отверстий (хотя изначально такие линзы предполагались для установки вместо ламп H4). Лампа ближнего что в ксеноновой, что в галогеновой фарах вставляется в металлический держатель, который закреплён в самом отражателе. Снаружи он круглый, и у сток ксенона имеет наружный диаметр, примерно равный посадочному у H4. Поэтому модули для H4 подходят по диаметру в сток ксенон с вынутым держателем лампы. Посадочный диаметр H4 где-то 37 мм, точно на габаритных чертежах этот размер почему-то не указывают. Диаметр юбки цоколя D2x - 32 мм, то есть в дырку под H4 она пролетает со свистом.
Быстренько заказал и привёз модули 2.5" G5 D2S с блендами и лампы Philips D2S 4300K. На этих линзах лампа крепится гайкой, а не проволочным прижимом. Отдельно к ним подыскал CCFL лампы в "ангельские глазки" бленд и инверторы к ним. Ещё прикупил комплект "проводки для ксенона", исключительно ради ответных разъемов к соленоидам шторок линз. Фотки из описания лота с eBay:
Первая же примерка показала, что без напилинга не обойтись: снизу модуль упирается в прилив отражателя, к которому прикручивается колпачок, закрывающий штатную лампу, а сзади длины резьбового хвостовика радикально не хватает для того, чтобы навернуть на нео две гайки, одна из которых держит модуль в отражателе, а вторая - лампу в модуле.
Решив, что поставив модуль так, чтобы его ось совпадала с осью "родной" лампочки, я автоматически обеспечу правильное направление линзы относительно штатной секции дальнего света, я начал безжалостно кромсать отражатель дремелем, формируя с тыльной стороны базовую плоскость, на которую могла бы ровно лечь шайба из комплекта линзы. Выступающее спиливал, недостающее налеплял эпоксидкой с наполнителем (типа Момент-Эпоксилин или Epoxy Steel, также в народе известны как "холодная сварка"). Место на отражателе, куда лепил куски этого состава, предварительно скоблил крупной наждачакой или нацарапывал целую сетку борозд шилом. Снова пилил и шлифовал. Основной инструмент - плоский напильник. Получилось ровно. Вроде.
На лицевой стороне отражателя я спилил прилив под лампой, после чего из того же эпоксилина вылепил своеобразную "воронку", чтобы силиконка была по кругу равномерно поджата. У сток ксенона рестайла отражатель вокруг лампы имеет настолько хитрозакрученную форму со ступеньками, что опорную поверхность пришлось практически полностью лепить вручную из холодной сварки Таким способом я надеялся свести к мнимуму дрожание линзы в отражателе. Опять же, в тех местах, где лепил сварку, зеркальное покрытие убирал полностью и делал насечки шилом.
После затвердения дремелем с цилиндрическим абразивным камушком ровнял поверхность воронки таким образом, чтобы толщина по кругу была одинаковой, и не слишком большой. Иначе на резьбовом хвостовике модуля места под обе гайки могло не хватить.
Так как шайбы из комплекта линз сделаны под цоколь H4, а у нас его никогда и не было, то выставлять СТГ горизонтально придётся вручную.
Для установки горизонтали сделал простейший стапель:
Жизнь сильно облегчает то, что нижнее и центральное верхнее крепления отражателя не смещены вправо-влево друг от друга. Поэтому достаточно зафиксировать отражатель так, чтобы эти точки были на одной вертикали (небольшое смещение вперед-назад допустимо), и можно выставлять на экране СТГ ближнего горизонтально. Полученное положение я зафиксировал кусочками всё того же эпоксилина под усики шайбы. Теперь линзу можно снимать и ставить обратно, не парясь с повторной установкой горизонтали.
Завершив всю грязную работу, я решил промыть отражатели. Лёгкий налёт в секции дальнего я попытался отмыть спиртом. Это было очень плохой идеей. При окончательной промывке дистиллированной водой зеркальное покрытие начало облезать как сгоревшая кожа. FAIL. Спирт смыл тончайший слой защитного лака на алюминиевом напылении.
Отказываться от штатного дальнего был не вариант. "Дальний" у таких линз очень условный, это скорее "средний" - заливает широко, но для трассы - совершенно недостаточно далеко.
Пришлось срочно заказывать "пустую" фару с разбора из Владивостока только ради отражателя и проделывать всю работу с креплением линзы заново. Хорошо, что накосячил я только с одной.
Лепесток для провода, через который металлическое основание линзы соединил с массой автомобиля, я просто припаял к шайбе:
...И слегка доработанный родной проводок для этой цели:
Дело осталось за малым: подключить шторки к дальнему и установить инверторы для "ангельских глазок".
Ну как сказать, за малым...
Управление шторкой примитивное, без всяких импульсов разной полярности, но всё равно пришлось собирать схему управления. Зачем? Мне нафиг не нужно, чтобы она летом расплавила пластиковый держатель линзы или перегорела сама.
Совершенно случайно наткнулся на каком-то форуме на упоминание о том, что не стоит в таких линзах дальний включать дольше, чем на 20 минут, иначе может сгореть катушка соленоида шторки.
http://forum.linza55.ru/viewtopic.php?id=302&p=2#p4534
Начал разбираться.
Сопротивление обмотки соленоида 20 Ом. Если её включить напрямую параллельно лампе дальнего, как я поначалу и собирался, на ней будет выделяться 10 Вт тепла. Это слишком дофига для её размеров - проволочный резистор той же мощности будет больше раза в 3.
Запитал шторку от лабораторного БП с регулируемым выходным напряжением. Тестил G5 под D2S и G1 mini H1. Минимальное напряжение, при котором шторка открывалась, у них немного отличалось и зависело от положения модуля пространстве (да, для интересу я их вертел по-всякому), но в любом случае не более 8 В. Соответственно, ток открывания не превышал 0,4 А.
Уже открывшаяся шторка может удерживаться током гораздо меньшим, чем ток срабатывания. У меня получилось, что закрывание происходит при токе ниже 0,05 А (соответственно, напряжение 1 В).
Нарисовал схемку, которая сначала давала на катушку полное напряжение питания (14 В бортовой сети при работающем моторе), а потом ограничивала ток до 0,15 А, чего с запасом хватает для удержания шторки открытой, даже если трясти модуль. При этом на катушке выделяется 0,45 Вт тепла. Ещё чуть больше 1,65 Вт тепла даёт управляющая схема. Итого: 2,1 Вт дополнительного нагрева внутри фары вместо 10 Вт при прямом включении и совсем холодная катушка.
Потом нашёл в интернетах похожую схемку, но чутка попроще, доработал её, выкинув ненадёжные алюминиевые электролиты. Сделал макет навеской, убедился в работоспособности, начертил плату, вытравил по лазерно-утюжной технологии 2 штуки, запаял и спрятал в корпусах фар.
Параллельно наткнулся на инфу, что у Бошей с таким же приводом шторки 2 катушки на соленоиде. Одна помощнее, для открывания, которая работает только короткий отрезок времени, вторая послабее - для удержания уже открытой, её можно постоянно держать подключенной к 14 В.
Уже рисуя свою схемку, я наткнулся на такой вариант, оказавшийся немного проще моего:
Я его слегка доработал: заменил транзисторы на отечественные из того, что было "под рукой"; вместо ненадёжного электролитического конденсатора, у которого параметры и срок службы сильно зависят от температуры, поставил конденсатор типа К73-17 с органическим диэлектриком (точнее пару, чтобы набрать нужную ёмкость); поставил для надёжности демпферный диод на обмотку. Из-за того, что транзисторы другой структуры, изменилась полярность включения.
Получилось как-то так:
Резистор R4 - проволочный С5-37-5, можно заменить парой параллельно включенных 2 двухваттных по 100...110 Ом или 4 1-ваттными по 200...220 Ом соответственно. Радиатор для VT2 не нужен совершенно.
Печатную плату делал по лазерно-утюжной технологии:
Собранные модули управления:
Решил делать их 2 штуки, чтобы спрятать внутри фар. Во-первых, не надо тянуть соплю от одной фары к другой, как в случае общего модуля на 2 фары, не нужно париться с герметизацией модулей, никакого колхоза снаружи.
Для крепления плат вплавил по толстому куску от корпуса битой фары, в который заворачивается саморез.
Вход на модуль взял с проводки фары, припаявшись параллельно лампе дальнего. Провода на входе и резинка взяты от китайксеноновой лампы под галогеновый цоколь.
Ещё два отверстия в резинке заняты проводами, через которые инвертор "ангельских глазок" подключен снаружи параллельно габариту, причём через двухконтактный низковольтный AMP разъем от всё той же китайксенонки. Благодаря разъему, "глазки" можно отключить, не вскрывая фару.
Небольшой проблемой оказалось то, что корпус в удобном месте оказался тонковат для резинки ввода, из-за чего пришлось ещё подкладывать самопальное резиновое кольцо, вырезанное из испорченной велокамеры.
Инверторы закрепил на самопальные уголки из кусков битого корпуса, закреплённые всё тем же способом - стальная сеточка и паяльник:
Проверяем, что начинка не мешает поставить на место стекло:
Свои фары (евро ксенон) курочить побоялся. Поэтому закупил для опытов реплики TYC для американского рынка. На момент заказа был уверен, что у них есть место под штатный мотор корректора. На то, чтобы сразу взяться за ретрофит OEM линз у меня тоже духу не хватило, поэтому взял китайские билинзы AES G1 под лампы в цоколе псевдо-H1 с креплением в рефлекторе гайкой, лампы H1 5000K, переходники AMP-D2S для подключения этих ламп к штатным балластам. Фото из описания лота с eBay:
По получении я успел только вскрыть одну фару и примерить линзу. Фара собрана на термопластичном герметике, который после прогрева фары до 75-80 градусов позволяет снять стекло. Я грел горячей водой в ванне, т.к. дело было зимой, когда горячая вода в кране реально горячая, почти кипяток.
После этого надо было переосмыслить первые грустные результаты:
- на репликах TYC мест под моторы корректоров нет.
- вместо полноценных "дышалок" с мембраной-фильтром на репликах просто колпачок с дыркой сбоку. У TYC точно, за DEPO не могу ручаться, но судя по фоткам в инете - так же. Вся пыль - ваша.
- "качественные HID лампы под H1" - это оксюморон. Весь выбор среди них сводится к двум вариантам: "из коробки в помойку" и "на пару раз покатит".
- лампа + переходник AMP-D2S + блок розжига штатного балласта, скорее всего, в крышке позади рефлектора уже не поместятся.
Для решения первой проблемы купил занедорого останки двух битых евро (как я тогда почему-то решил) ксеноновых фар. Балласты, проводка и корректоры оказались в отличном состоянии, отражатели имели только дефекты покрытия в секции ближнего, которые меня никак не волновали.
Разница между корпусом оригинала (вверху) и реплики (внизу):
"Дышалки" на оригинале:
И на реплике:
Контрольный в голову: кривые крепежные отверстия на репликах (слева-оригинал, справа - реплика):
На этом свободное время кончилось надолго.
Летом прошлого года случилась цепочка не самых приятных событий, которая меня отправила на больничную койку надолго, а Форика лишила правой фары.
После выписки надо было срочно приводить машину в исправное состояние. Чтобы сократить время, я решил, для начала, не ставить линзы, а только перенести отражатели, корректоры и балласты с битых на реплики, дабы на выходе получить сток ксенон.
Для переноса балластов достаточно было только прорезать дырки в соответствующих местах корпусов реплик. Здесь я заморочился и сделал контур как в оригинальных:
Правда, в одну из двух фар балласт вставал с большим трудом, тайваньцы ошиблись с размером посадочного места под уплотнительное кольцо. И лопнула одна из пластиковых стоек, в которую заворачивается шуруп. Как назло, это была стойка рядом с окантовкой стекла. Еле извернулся, чтобы вплавить туда металлическую сетку, стянув тем самым трещину:
Вот установка моторов корректоров на реплики оказалась сложнее на порядок. Дело в том, что на тайваньских репликах посадочного места под мотор корректора нет в принципе:
Оригинал:
Реплика:
Можно было попытаться вскрыть отверстия под разъем мотора и опорную шпильку, а сам мотор закрепить внутри на стойках, прикрученных к корпусу винтами. Но такой способ обещал много проблем с герметизацией стыков. Поэтому я пошел другим путём.
Итак: трансплантация мотора вместе с куском корпуса.
Суть способа:
1) вырезать кусок корпуса с оригинальной фары;
2) вырезать в корпусе реплики "окно" такой же формы
3) закрепить кусок в окне вплавлением сетки из нержавейки по контуру (только с одной стороны на этом шаге)
4) "заварить" паяльником все щели, используя для их заполнения стружку, оставшуюся от вырезания в п. 1 и 2 (материал корпуса - полипропилен, почти ничем не клеится, единственный найденный клей для него стоил ~2100 руб. за 38 г).
5) вплавить сетку по контуру шва с одругой стороны.
Самое сложное в первых двух этапах - выбрать контур вырезания таким образом, чтобы не зацепить ребра жесткости и внтуренние крепежные элементы, и оставить по краю место для стыка (вварки сетки).
Вот так выглядел пробный вариант, вырезанный из корпуса моей битой фары. Сразу видно, что я не учёл ребро возле штыря, под который укладывается кабель от балласта к блоку рожига (игнитору):
Второй вариант был более удачным, и пересаживаемый кусок выглядел так:
Затем примерно отчертил место на корпусе реплики и вырезал с большим припуском. После чего начался один из самых нудных этапов - постепенная подгонка выреза таким образом, чтобы в него плотно входил кусок, вырезанный с оригинала. Здесь мне море времени сэкономил дремель с маленькой концевой фрезой.
Как видим, пересаживаемый фрагмент входит плотно:
На этом этапе всплывает второй косяк реплик: геометрия реплик не совсем точно повторяет оригинал. Поэтому идеально пригнать вставку по всему контуру не выйдет. Можно лишь сделать так, чтобы эти расхождения не повлияли на конечный результат.
Теперь начинается менее нудный, но требующий ещё больше аккуратности этап: нужно "прихватить" наш трансплантант вплавлением сетки в нескольких местах. Мне это было удобнее делать с наружной, тыльной стороны. И "прихватить" нужно ровно с первой попытки. Я для этого использовал примитивный 100 Вт паяльник с жалом, заточенным лопаткой.
Закрепив, с противоположной стороны жалом более тонкого паяльника по всему контуру делаю канавку, в которую буду потом закладывать вплавляемую для сварки стружку. Местами при этом шов уже "закрывается".
В полученную канавку закладываю по кусочку стружку и, прогревая шов паяльным феном на минимальной подаче воздуха до расплавения пластика у поверхности, разравниваю расплавившуюся стружку паяльником.
Остается только вплавить сетку кусочками по всему контуру поверх шва и заполнить пробелы ею же с обратной стороны.
Вот так страшненько выглядит законченная работа. Думаю, меня немного оправдывает то, что это был мой первый такой работы. По крайней мере, швы получились герметичыми, и прочности хватает, чтобы выдерживать нагрузку от отражателя даже после установки линзы.
Маски от битых доноров были сломаны, а мне хотелось европоворотник с большим белым стеклом. Реплики TYC сделаны под америку с маленьким оранжевым отражателем в самом уголке, под которым прячется лампа W5W бокового габарита.
Рифленые стекла поворотников с донора уцелели, и я решил вставить их в маски реплик. Для этого пришлось на каждой маске пропилить по 3 дополнительных паза под выступы, которыми стекло защелкивается в маску. Так как на америке отражатель, стоящий вместо этого стекла намного меньше, то эти пазы для него не нужны. Протачивал пазы снова дремелем.
Когда поставил на место стёкла поворотников, всплыл ещё один косяк с геометрией реплик: здоровенная щель между этим стеклом и кольцом вокруг ближнего.
Благо, на собранной фаре это незаметно - как раз напротив этого места на стекле сделаны риски по контуру.
Финальным аккордом была очистка пазов на корпусах реплик от прежнего серого герметика. Его тайваньцы положили совсем мало, а дополнять нечем. Убирал долго и нудно с постоянным подогревом строительным феном.
После этого я практически полностью собрал фары.
Оставалось всего ничего - вклеить на герметик стекла. И вот тут меня начинают донимать какие-то смутные сомнения... Присмотревшись и сравнив фотки фар в интернетах со своими, понял, что битые фары были не с евро леворучки, а с праворульной JDM. Это уже позже я разобрался, что серые маски с кодом цвета 3U идут именно в фарах машин для рынка Японии. Значит, линзы ставить придётся сразу. Только в это время я узнаю, что китайцы делают линзы с креплением гайкой и под нормальные D2S лампы, и что в отражатель сток ксенона они встают без расширения отверстий (хотя изначально такие линзы предполагались для установки вместо ламп H4). Лампа ближнего что в ксеноновой, что в галогеновой фарах вставляется в металлический держатель, который закреплён в самом отражателе. Снаружи он круглый, и у сток ксенона имеет наружный диаметр, примерно равный посадочному у H4. Поэтому модули для H4 подходят по диаметру в сток ксенон с вынутым держателем лампы. Посадочный диаметр H4 где-то 37 мм, точно на габаритных чертежах этот размер почему-то не указывают. Диаметр юбки цоколя D2x - 32 мм, то есть в дырку под H4 она пролетает со свистом.
Быстренько заказал и привёз модули 2.5" G5 D2S с блендами и лампы Philips D2S 4300K. На этих линзах лампа крепится гайкой, а не проволочным прижимом. Отдельно к ним подыскал CCFL лампы в "ангельские глазки" бленд и инверторы к ним. Ещё прикупил комплект "проводки для ксенона", исключительно ради ответных разъемов к соленоидам шторок линз. Фотки из описания лота с eBay:
Первая же примерка показала, что без напилинга не обойтись: снизу модуль упирается в прилив отражателя, к которому прикручивается колпачок, закрывающий штатную лампу, а сзади длины резьбового хвостовика радикально не хватает для того, чтобы навернуть на нео две гайки, одна из которых держит модуль в отражателе, а вторая - лампу в модуле.
Решив, что поставив модуль так, чтобы его ось совпадала с осью "родной" лампочки, я автоматически обеспечу правильное направление линзы относительно штатной секции дальнего света, я начал безжалостно кромсать отражатель дремелем, формируя с тыльной стороны базовую плоскость, на которую могла бы ровно лечь шайба из комплекта линзы. Выступающее спиливал, недостающее налеплял эпоксидкой с наполнителем (типа Момент-Эпоксилин или Epoxy Steel, также в народе известны как "холодная сварка"). Место на отражателе, куда лепил куски этого состава, предварительно скоблил крупной наждачакой или нацарапывал целую сетку борозд шилом. Снова пилил и шлифовал. Основной инструмент - плоский напильник. Получилось ровно. Вроде.
На лицевой стороне отражателя я спилил прилив под лампой, после чего из того же эпоксилина вылепил своеобразную "воронку", чтобы силиконка была по кругу равномерно поджата. У сток ксенона рестайла отражатель вокруг лампы имеет настолько хитрозакрученную форму со ступеньками, что опорную поверхность пришлось практически полностью лепить вручную из холодной сварки Таким способом я надеялся свести к мнимуму дрожание линзы в отражателе. Опять же, в тех местах, где лепил сварку, зеркальное покрытие убирал полностью и делал насечки шилом.
После затвердения дремелем с цилиндрическим абразивным камушком ровнял поверхность воронки таким образом, чтобы толщина по кругу была одинаковой, и не слишком большой. Иначе на резьбовом хвостовике модуля места под обе гайки могло не хватить.
Так как шайбы из комплекта линз сделаны под цоколь H4, а у нас его никогда и не было, то выставлять СТГ горизонтально придётся вручную.
Для установки горизонтали сделал простейший стапель:
Жизнь сильно облегчает то, что нижнее и центральное верхнее крепления отражателя не смещены вправо-влево друг от друга. Поэтому достаточно зафиксировать отражатель так, чтобы эти точки были на одной вертикали (небольшое смещение вперед-назад допустимо), и можно выставлять на экране СТГ ближнего горизонтально. Полученное положение я зафиксировал кусочками всё того же эпоксилина под усики шайбы. Теперь линзу можно снимать и ставить обратно, не парясь с повторной установкой горизонтали.
Завершив всю грязную работу, я решил промыть отражатели. Лёгкий налёт в секции дальнего я попытался отмыть спиртом. Это было очень плохой идеей. При окончательной промывке дистиллированной водой зеркальное покрытие начало облезать как сгоревшая кожа. FAIL. Спирт смыл тончайший слой защитного лака на алюминиевом напылении.
Отказываться от штатного дальнего был не вариант. "Дальний" у таких линз очень условный, это скорее "средний" - заливает широко, но для трассы - совершенно недостаточно далеко.
Пришлось срочно заказывать "пустую" фару с разбора из Владивостока только ради отражателя и проделывать всю работу с креплением линзы заново. Хорошо, что накосячил я только с одной.
Лепесток для провода, через который металлическое основание линзы соединил с массой автомобиля, я просто припаял к шайбе:
...И слегка доработанный родной проводок для этой цели:
Дело осталось за малым: подключить шторки к дальнему и установить инверторы для "ангельских глазок".
Ну как сказать, за малым...
Управление шторкой примитивное, без всяких импульсов разной полярности, но всё равно пришлось собирать схему управления. Зачем? Мне нафиг не нужно, чтобы она летом расплавила пластиковый держатель линзы или перегорела сама.
Совершенно случайно наткнулся на каком-то форуме на упоминание о том, что не стоит в таких линзах дальний включать дольше, чем на 20 минут, иначе может сгореть катушка соленоида шторки.
http://forum.linza55.ru/viewtopic.php?id=302&p=2#p4534
Начал разбираться.
Сопротивление обмотки соленоида 20 Ом. Если её включить напрямую параллельно лампе дальнего, как я поначалу и собирался, на ней будет выделяться 10 Вт тепла. Это слишком дофига для её размеров - проволочный резистор той же мощности будет больше раза в 3.
Запитал шторку от лабораторного БП с регулируемым выходным напряжением. Тестил G5 под D2S и G1 mini H1. Минимальное напряжение, при котором шторка открывалась, у них немного отличалось и зависело от положения модуля пространстве (да, для интересу я их вертел по-всякому), но в любом случае не более 8 В. Соответственно, ток открывания не превышал 0,4 А.
Уже открывшаяся шторка может удерживаться током гораздо меньшим, чем ток срабатывания. У меня получилось, что закрывание происходит при токе ниже 0,05 А (соответственно, напряжение 1 В).
Нарисовал схемку, которая сначала давала на катушку полное напряжение питания (14 В бортовой сети при работающем моторе), а потом ограничивала ток до 0,15 А, чего с запасом хватает для удержания шторки открытой, даже если трясти модуль. При этом на катушке выделяется 0,45 Вт тепла. Ещё чуть больше 1,65 Вт тепла даёт управляющая схема. Итого: 2,1 Вт дополнительного нагрева внутри фары вместо 10 Вт при прямом включении и совсем холодная катушка.
Потом нашёл в интернетах похожую схемку, но чутка попроще, доработал её, выкинув ненадёжные алюминиевые электролиты. Сделал макет навеской, убедился в работоспособности, начертил плату, вытравил по лазерно-утюжной технологии 2 штуки, запаял и спрятал в корпусах фар.
Параллельно наткнулся на инфу, что у Бошей с таким же приводом шторки 2 катушки на соленоиде. Одна помощнее, для открывания, которая работает только короткий отрезок времени, вторая послабее - для удержания уже открытой, её можно постоянно держать подключенной к 14 В.
Уже рисуя свою схемку, я наткнулся на такой вариант, оказавшийся немного проще моего:
Я его слегка доработал: заменил транзисторы на отечественные из того, что было "под рукой"; вместо ненадёжного электролитического конденсатора, у которого параметры и срок службы сильно зависят от температуры, поставил конденсатор типа К73-17 с органическим диэлектриком (точнее пару, чтобы набрать нужную ёмкость); поставил для надёжности демпферный диод на обмотку. Из-за того, что транзисторы другой структуры, изменилась полярность включения.
Получилось как-то так:
Резистор R4 - проволочный С5-37-5, можно заменить парой параллельно включенных 2 двухваттных по 100...110 Ом или 4 1-ваттными по 200...220 Ом соответственно. Радиатор для VT2 не нужен совершенно.
Печатную плату делал по лазерно-утюжной технологии:
Собранные модули управления:
Решил делать их 2 штуки, чтобы спрятать внутри фар. Во-первых, не надо тянуть соплю от одной фары к другой, как в случае общего модуля на 2 фары, не нужно париться с герметизацией модулей, никакого колхоза снаружи.
Для крепления плат вплавил по толстому куску от корпуса битой фары, в который заворачивается саморез.
Вход на модуль взял с проводки фары, припаявшись параллельно лампе дальнего. Провода на входе и резинка взяты от китайксеноновой лампы под галогеновый цоколь.
Ещё два отверстия в резинке заняты проводами, через которые инвертор "ангельских глазок" подключен снаружи параллельно габариту, причём через двухконтактный низковольтный AMP разъем от всё той же китайксенонки. Благодаря разъему, "глазки" можно отключить, не вскрывая фару.
Небольшой проблемой оказалось то, что корпус в удобном месте оказался тонковат для резинки ввода, из-за чего пришлось ещё подкладывать самопальное резиновое кольцо, вырезанное из испорченной велокамеры.
Инверторы закрепил на самопальные уголки из кусков битого корпуса, закреплённые всё тем же способом - стальная сеточка и паяльник:
Проверяем, что начинка не мешает поставить на место стекло:
