Как выбрать поддержанный Subaru Forester

[Kelldweller]

Здравствуйте! Есть предложение, в данной теме отражать и делиться своим опытом, практическими знаниями, ухищрениями может даже хитростями в целях помощи при выборе автомобиля нашей любимой марки!

Были времена, когда покупка автомобиля не ставила вопросы перед счастливым покупателем. Он покупал то, что ему предлагали. Затем наступил момент когда «приходилось» выбирать модель или цвет. Но теперь… Всё равно некоторые выбирают себе «коня» только по внешнему виду или по будущему статусному положению владельца. Но мы же не относимся к таким, и у нас намного больше возникает вопросов при покупке.

Друзья, сейчас очень много об автомобилях можно прочитать в интернете, хотя везде как то в разброс и по чуть-чуть написано, Хочется реальных практических отзывов, которые в последствии можно применить в жизни при выборе последующего автомобиля.

Хочется поделиться - вот такими сведениями, о которых кто то еще не знает, а для некоторых будет просто полезно освежить в памяти. Данную информацию обнаружил на небезызвестном сайте "drive2.ru" в бортовом журнале товарища FeelSti который пишет:

Здесь я опишу наиболее частые "детские" болячки субар, все остальное в этой машине так же как и в любой иномарке. По этому только то что конкретно по субам часто болеет.
Пригодится всем кто собрался покупать субубубубуб.
Так же просьба к опытным — дополнить мою статью в комментариях, я внесу изменения. Спасибо!
Лично мое мнение — можете со мной не согласиться, но субару надо покупать ТОЛЬКО зимой. Половина детских болячек — от морозов и летом вы их просто не увидите а имой они вас опечалят.
------------------------------------------------------------------
Турбина
1. Обратите внимание есть ли вибрация при увеличивающемся бусте (разгоне) и при резком отпускании газа.
2. После отжига не глушите авто, выйдите из машины и посмотрите не коптит ли из трубы.
3. Проверьте не влажная ли турбина, соединения с интеркуллером и не капает ли она на выпускной коллектор.
4. Если из трубы на горячем моторе вылетают густые белые облака — прощаемся с продавцом и не слушаем байки о том, что это из-за прямотока.
5. Если не лень крутить интеркуллер — снимите патрубок турбины и загляните вовнутрь куллера с фонариком. Если там все в масле — турбина закидывает масло в движок, значит ей конец.
Двигатель
1. Масложор.
Для этого придется как минимум взять машину на сутки, проверить уровень, покататься на ней денек в агрессивном режиме, лучше даже боком ))) После запарковаться на ровном месте и с утра проверить уровень. Это важно для того чтобы с утра еще несколько болячек определить. А на доливку допускается не более 100гр (после активной вальбы)
и еще:
Снимаем пробку горловины, смотрим на нее.
Если на пробке есть немного густых белесых "соплей" (водомаслянная эмульсия) — значит частенько катались на непрогретом моторе, если нет других противопоказаний — все нормально. Если на дворе лето, а на пробке "сопли", или же на дворе зима и на пробке много жидких "соплей" — закручиваем пробку обратно и прощаемся с продавцом.
Сухой черный налет — все нормуль.
Жирный черный налет — скорее всего маслосъемные кольца устали. Чтоб убедиться в диагнозе, проверяем продуваемость системы вентиляции картера, если продувка в норме — замеряем компрессию. Высокие показания — кольцам хана. Нормальный результат — скорее всего хана и компрессионным кольцам.
Заводим мотор, кладем на горловину чистый белый платок. Через минутку смотрим на него — нормой является едва заметное пожелтение.
Закрываем горловину ладонью — если газы сложно удержать — проверяем продуваемость системы вентиляции картера. Если продувка в норме — закручиваем пробку обратно и прощаемся с продавцом
Садимся за руль и едем. Товарищ едет сзади. выбираем хороший спуск и двигаемся, интенсивно тормозя двигателем. Синий дымок из трубы укажет на усталость маслосъемных колпачков.
2. Стук 4 цилиндра
Проверяется на холодном авто в зиму. (см. предыдущий пункт)
Заведите авто, если уши режет посторонний стук который пропадает через 5-10 минут — значит цилиндр умирает. Капиталка грядет. Однако непродолжительный стук (2-3 минуты) сразу после холодного запуска (в холодную погоду может быть чуть дольше) — НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ о неисправности двигателя или о скорой близости капремонта. Вот на прогретой машине — точно да.
3. Состояние ремня ГРМ
Заедьте на сервис и проверьте его состояние. Это не болячка, но его износ говорит о том что пора менять а меня его на субару — в районе 20 000р встает. Сообщите об этом продавцу, просите скидку Проверить самостоятельно:
Снимаем расширительный бачок (у кого он на радиаторе).
Откручиваем 4 болта левой крышки ГРМ — вот он ремень.
Если не можете оценить его состояние и натяжение — нахрена вы вообще полезли самостоятельно осматривать машину?
С помощью фонарика осматриваем помпу.
4. Если бачок радиатора изнутри мутный, то скорее всего в систему охлаждения запихали "ремонтный герметик" — то еще дерьмо, вам явни пытаются "впарить" эту машину, прощаемся с продавцом.
Шланги-патрубки
1. На холодной машине после отжигов проверьте уровень анифриза в пластиковом бочке. Его должно быть столько же сколько и вчера. Если меньше — пришли в негодность патрубки либо радиатор.
2. НА улице мороз. Вы завели автомобиль. Включите печку СРАЗУ. Чувствуете запах бензина?
Это патрубки. Придется снимать впускной коллектор (4000-8000р на сервисе) и менять все топливные шланги от рейки (500-1000р).
3. Помним, что резиновые шланги и их хомуты не вечны, 5 лет — нормальный срок их службы. Цена вопроса копеечная (2-3 тыр).
4. Запах бензина. для начала полезно проверить затяжку хомутов на топливных шлангах (если возможно).
Подвеска
У субару прочная и редко убиваемая подвеска. В среднем полная замена подвески на ней производится раз в 4-5 лет и по износу отдельных деталей, например когда долбанешься на скорости 150 в яму )))
В целом проверка подвески как на любой иномарке. Но знайте что в суару задняя подвеска сложнее чем на других авто и замена сайлентблоков встает в копеечку — их там ДОХЕРА. Если стучит, побрянькивает — рассчитывайте. Все сайленты и втулки (по кругу) на субарике стоят 8-10 тыр. Работа вместе со сходразвалом — в моем городе так же стоит в районе 10 000р. Плюсуем вероятность замены стоек — минимум десятка по кругу если ставить каябу и пружины (6-8 000р все 4 штуки)
Часто встречается износ вертикальных стоек поперечного стабилизатора передней подвески (через 40-50 тыс. км). Стук при резком повороте руля, прохождении неровностей и на поворотах;
Электроника
Сделайте общую компьютерную диагностику.
У авто допускаются ошибки из-за низкого напряжения зимой, обычно аккумулятор дохнет и когда в морозы заводишься — на датчики идет мало тока и они выдают ошибки.
Но они должны работать!
Часто умирает первая лямбда (кислородный датчик) от плохого бензина. Но по сервисной книжке ее надо менять каждые 100 000 км вместе с ГРМ так что… от 3 до 20 000р за датчик в зависимости от субарки.
ГУР!
Проверьте как работает руль — легко ли крутится на холостых, не воет ли (с открытым капотом). После покатушек опять проверьте — на горячую если тугой становится — скоро менять насос ГУРа.
"Ария гидроусилителя" в мороз — это не повод для паники. А вот на хорошо прогретом моторе — повод задуматься. Оцените жижу в бачке — если она похожа на нефть больше, чем на АТФ, то установить состояние насоса получится только после ее замены, при чем для тех, кто живет не в субтропиках, советую заменить ее на гидравлическое масло (MOTUL Multi HF, жидкость для ГУРа StepUp, Ликви Молли или подобное). Если насос заткнулся — все норм, если нет — замена или ремонт (можно отделаться чисткой редукционного клапана).
Полный привод
1. Вывесить зад машины. Крутить колесо в одну сторону. Если другое колесо не крутится — редуктору хана. Если крутится в ту-же сторону — редуктор работает и он с LSD
Если крутиться в противоположную то редуктор работает и он без LSD.
2. Вывесите машину, включите скорость. Смотрите чтоб все колеса крутились симметрично одинаково.
Автомат
Стандартное — не дергается ли, не тупит ли. Болеет часто. Дергается при переключениях ((

 

[Кабан]

Автомат
Стандартное — не дергается ли, не тупит ли. Болеет часто. Дергается при переключениях ((

Цвет и запах масла.

 

[webmines]

Тоесть на самую важную часть авто смотреть не надо вообще?

 

[Alex Wayne]

Выскажусь тут - двиг и коробка и вся подвеска и т.д. - все фигня. Главное - не кривой кузов !!!!! Мотор можно поменять - ну 50-60 тр , АКПП - ну 20-30 тр . А вот кузов переваренный и с сантиметровым слом шпакли - только выкинуть. Смотреть надо в первую очередь КУЗОВ !!!!! Я бы взял с нормальным кузовом и дохлым мотором, чем свежеперекрашенную, по ржавчине как следует не затертую , но блестящую машину с ровным двиглом. Самый дорогой в ремонте - КУЗОВ !!!!

Добавлено через 1 минуту 25 секунд
И еще - мотор на субах, особено турбовый по любому требует ребилда , как и АКПП к 200тк

 

[ksergeev]

Полностью присоединяюсь к мнению и посту Kelldweller.

Добавлю:

[Двигатель:

1. Слушаем звуки - на АТМО субару не должно быть посторонних металлических шумов ни на холодную - ни на горячую. На машинах с гидрокомпенсаторами это может свидетельствовать об их убитости.
2. Смотрим как движок держит холостые.
3. На работающем открываем маслозаливную горловину, из нее не должно брызгать. Из нее должно раздаваться приглущенное булькание.
4. Как было сказано - смотрим цвет и запах масла. Ни в масле, не в расширительном бачке радиатора не должно быть эмульсии. Если есть - мотор кипятили и могут быть проблемы с головами.
5. Смотрим состояние всех ремне, в том числе и навесных и их заводы изготовители. замечательно, если оригиналы или качественные аналоги. При осмотре ремня ГРМ сопоставляем пробег машины и степень износа ГРМ.
6. Движок не должно кубатурить - это может свидетельствовать о плохом топливе (жадность хозяина) или проблемах в зажигании. А катушки - довольно не дешевое удовольствие.
7. Слушаем ГУР. Не должно быть свистов и душераздирающих воплей из него при прокрутке руля.

Подвеска:

1. Смотрим состояние всех рычагов и сайлент-блоков. Сопоставляем с пробегом и понимаем, как хозяин "берег" машину.
2. При прокате на машине слушаем ступицы и заодно ШРУСы.
3. Смотрим стойки и слушаем опорные подшипники амортизаторов. Не должно быть течей и скрипов.
4. Смотрим как работаем рулевая рейка - не должна бить. Хотя легкое постукивание у Субариков - следствие острого руля.

Кузов:

1. Просим хозяина или сами залезаем всеми 4-мя по очереди (то есть заезжаем наискось) на бардюр. Если раздается скрежет, как в подлодке при погружении, то кузов где-то варен, а как причина бить. И бит и варен сильно!)))

АКПП:

1. Смотрите, чтобы не было пинков под зад с размаху при торможении - это один из признаков умирающих фрикционов и соленойда "С".

МКПП:

1. Не должен орать первичный вал и выжимной
2. Не должно быть хрустов - хана корзине (демферным пружинам)
3. Передачи должны включаться и выключаться легко.

Удачных покупок!))) :bayan:

 

[gis]

интересная статейка)
много дотошности.
угадайте куда отправлю, если на денёк другой машину попросят повжаривать?и так многие поступят! с таким подходом встречаемся с продавцом и спрашиваем: машина б/у? да! досвиданья!)))))))

 

[партизан]

1. Просим хозяина или сами залезаем всеми 4-мя по очереди (то есть заезжаем наискось) на бардюр. Если раздается скрежет, как в подлодке при погружении, то кузов где-то варен, а как причина бить. И бит и варен сильно!)))

На sh без распорок всегда так)))

 

[FLHTCU]

в целом наверно все правильно,но для меня нереально.
я обычно закладываю + 20-30 процентов на доведение до ума. иногда хватает.
наверно я слишком требователен...

 

[Rus-tam]

Здравствуйте! Есть предложение, в данной теме отражать и делиться своим опытом, практическими знаниями, ухищрениями может даже хитростями в целях помощи при выборе автомобиля нашей любимой марки!

Были времена, когда покупка автомобиля не ставила вопросы перед счастливым покупателем. Он покупал то, что ему предлагали. Затем наступил момент когда «приходилось» выбирать модель или цвет. Но теперь… Всё равно некоторые выбирают себе «коня» только по внешнему виду или по будущему статусному положению владельца. Но мы же не относимся к таким, и у нас намного больше возникает вопросов при покупке.

Друзья, сейчас очень много об автомобилях можно прочитать в интернете, хотя везде как то в разброс и по чуть-чуть написано, Хочется реальных практических отзывов, которые в последствии можно применить в жизни при выборе последующего автомобиля.

Хочется поделиться - вот такими сведениями, о которых кто то еще не знает, а для некоторых будет просто полезно освежить в памяти. Данную информацию обнаружил на небезызвестном сайте "drive2.ru" в бортовом журнале товарища FeelSti который пишет:

Здесь я опишу наиболее частые "детские" болячки субар, все остальное в этой машине так же как и в любой иномарке. По этому только то что конкретно по субам часто болеет.
Пригодится всем кто собрался покупать субубубубуб.
Так же просьба к опытным — дополнить мою статью в комментариях, я внесу изменения. Спасибо!
Лично мое мнение — можете со мной не согласиться, но субару надо покупать ТОЛЬКО зимой. Половина детских болячек — от морозов и летом вы их просто не увидите а имой они вас опечалят.
------------------------------------------------------------------
Турбина
1. Обратите внимание есть ли вибрация при увеличивающемся бусте (разгоне) и при резком отпускании газа.
2. После отжига не глушите авто, выйдите из машины и посмотрите не коптит ли из трубы.
3. Проверьте не влажная ли турбина, соединения с интеркуллером и не капает ли она на выпускной коллектор.
4. Если из трубы на горячем моторе вылетают густые белые облака — прощаемся с продавцом и не слушаем байки о том, что это из-за прямотока.
5. Если не лень крутить интеркуллер — снимите патрубок турбины и загляните вовнутрь куллера с фонариком. Если там все в масле — турбина закидывает масло в движок, значит ей конец.
Двигатель
1. Масложор.
Для этого придется как минимум взять машину на сутки, проверить уровень, покататься на ней денек в агрессивном режиме, лучше даже боком ))) После запарковаться на ровном месте и с утра проверить уровень. Это важно для того чтобы с утра еще несколько болячек определить. А на доливку допускается не более 100гр (после активной вальбы)
и еще:
Снимаем пробку горловины, смотрим на нее.
Если на пробке есть немного густых белесых "соплей" (водомаслянная эмульсия) — значит частенько катались на непрогретом моторе, если нет других противопоказаний — все нормально. Если на дворе лето, а на пробке "сопли", или же на дворе зима и на пробке много жидких "соплей" — закручиваем пробку обратно и прощаемся с продавцом.
Сухой черный налет — все нормуль.
Жирный черный налет — скорее всего маслосъемные кольца устали. Чтоб убедиться в диагнозе, проверяем продуваемость системы вентиляции картера, если продувка в норме — замеряем компрессию. Высокие показания — кольцам хана. Нормальный результат — скорее всего хана и компрессионным кольцам.
Заводим мотор, кладем на горловину чистый белый платок. Через минутку смотрим на него — нормой является едва заметное пожелтение.
Закрываем горловину ладонью — если газы сложно удержать — проверяем продуваемость системы вентиляции картера. Если продувка в норме — закручиваем пробку обратно и прощаемся с продавцом
Садимся за руль и едем. Товарищ едет сзади. выбираем хороший спуск и двигаемся, интенсивно тормозя двигателем. Синий дымок из трубы укажет на усталость маслосъемных колпачков.
2. Стук 4 цилиндра
Проверяется на холодном авто в зиму. (см. предыдущий пункт)
Заведите авто, если уши режет посторонний стук который пропадает через 5-10 минут — значит цилиндр умирает. Капиталка грядет. Однако непродолжительный стук (2-3 минуты) сразу после холодного запуска (в холодную погоду может быть чуть дольше) — НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ о неисправности двигателя или о скорой близости капремонта. Вот на прогретой машине — точно да.
3. Состояние ремня ГРМ
Заедьте на сервис и проверьте его состояние. Это не болячка, но его износ говорит о том что пора менять а меня его на субару — в районе 20 000р встает. Сообщите об этом продавцу, просите скидку Проверить самостоятельно:
Снимаем расширительный бачок (у кого он на радиаторе).
Откручиваем 4 болта левой крышки ГРМ — вот он ремень.
Если не можете оценить его состояние и натяжение — нахрена вы вообще полезли самостоятельно осматривать машину?
С помощью фонарика осматриваем помпу.
4. Если бачок радиатора изнутри мутный, то скорее всего в систему охлаждения запихали "ремонтный герметик" — то еще дерьмо, вам явни пытаются "впарить" эту машину, прощаемся с продавцом.
Шланги-патрубки
1. На холодной машине после отжигов проверьте уровень анифриза в пластиковом бочке. Его должно быть столько же сколько и вчера. Если меньше — пришли в негодность патрубки либо радиатор.
2. НА улице мороз. Вы завели автомобиль. Включите печку СРАЗУ. Чувствуете запах бензина?
Это патрубки. Придется снимать впускной коллектор (4000-8000р на сервисе) и менять все топливные шланги от рейки (500-1000р).
3. Помним, что резиновые шланги и их хомуты не вечны, 5 лет — нормальный срок их службы. Цена вопроса копеечная (2-3 тыр).
4. Запах бензина. для начала полезно проверить затяжку хомутов на топливных шлангах (если возможно).
Подвеска
У субару прочная и редко убиваемая подвеска. В среднем полная замена подвески на ней производится раз в 4-5 лет и по износу отдельных деталей, например когда долбанешься на скорости 150 в яму )))
В целом проверка подвески как на любой иномарке. Но знайте что в суару задняя подвеска сложнее чем на других авто и замена сайлентблоков встает в копеечку — их там ДОХЕРА. Если стучит, побрянькивает — рассчитывайте. Все сайленты и втулки (по кругу) на субарике стоят 8-10 тыр. Работа вместе со сходразвалом — в моем городе так же стоит в районе 10 000р. Плюсуем вероятность замены стоек — минимум десятка по кругу если ставить каябу и пружины (6-8 000р все 4 штуки)
Часто встречается износ вертикальных стоек поперечного стабилизатора передней подвески (через 40-50 тыс. км). Стук при резком повороте руля, прохождении неровностей и на поворотах;
Электроника
Сделайте общую компьютерную диагностику.
У авто допускаются ошибки из-за низкого напряжения зимой, обычно аккумулятор дохнет и когда в морозы заводишься — на датчики идет мало тока и они выдают ошибки.
Но они должны работать!
Часто умирает первая лямбда (кислородный датчик) от плохого бензина. Но по сервисной книжке ее надо менять каждые 100 000 км вместе с ГРМ так что… от 3 до 20 000р за датчик в зависимости от субарки.
ГУР!
Проверьте как работает руль — легко ли крутится на холостых, не воет ли (с открытым капотом). После покатушек опять проверьте — на горячую если тугой становится — скоро менять насос ГУРа.
"Ария гидроусилителя" в мороз — это не повод для паники. А вот на хорошо прогретом моторе — повод задуматься. Оцените жижу в бачке — если она похожа на нефть больше, чем на АТФ, то установить состояние насоса получится только после ее замены, при чем для тех, кто живет не в субтропиках, советую заменить ее на гидравлическое масло (MOTUL Multi HF, жидкость для ГУРа StepUp, Ликви Молли или подобное). Если насос заткнулся — все норм, если нет — замена или ремонт (можно отделаться чисткой редукционного клапана).
Полный привод
1. Вывесить зад машины. Крутить колесо в одну сторону. Если другое колесо не крутится — редуктору хана. Если крутится в ту-же сторону — редуктор работает и он с LSD
Если крутиться в противоположную то редуктор работает и он без LSD.
2. Вывесите машину, включите скорость. Смотрите чтоб все колеса крутились симметрично одинаково.
Автомат
Стандартное — не дергается ли, не тупит ли. Болеет часто. Дергается при переключениях ((

Вам в салон за новой машиной)))
А самое интересное что даже при таком дотошном осмотре (со многими спорными моментами по той же турбине и масле в кулере) Диагностика покажет только состояние машины на сегодня. Но не покажет что с ней произойдет завтра. Продавец легко может восстановить ту же ходовку на китайских дублях, поменять маслице в моторе, мертвую турбину на чуть менее мертвый "контрагд" все помыть почистить и вперед с песней
При выборе важно несколько вещей- Пробег, возраст, порядочность продавца. Остальное как бы..
И, да.. Если бы ко мне пришел такой покупатель с просьбой дать на сутки машину для экспериментов, разобрать ее на сервисе)) Ну сам подумай))

 

[ksergeev]

Стоп-стоп-стоп)) про денек другой - эт конечно перебор))) а в остальном, согласитесь, машину себе выбираешь. Это основные места, на которые стоит обратить внимание. За турбу - я не готов обсуждать, но по другим признакам можно понять как эксплуатировалась машина. Все машины, которые у меня были и которые я выбирал своим друзьям коллегам, до сих пор бегают без проблем. Понятно, что расходники и мелочь подвески - ерунда. И все мои машины - были машины с пробегом и пробегом очень разным: и большим и маленьким. Данный пост призван в первую очередь именно помочь людям в вопросе выбора конкретной машины и отсеивании "левых" авто. Так давайте перечислим то, на что бы Вы обратили внимание.


Про скрипы SH я не согласен. Лично на моем форе и без распорок нет скрежета или скрипа.

Добавлено через 6 минут 3 секунды
gis, а есть пост про ваше "заряжаемое" чудо. Интересно почитать постепенный тюн?

 

[Rescuer]

Народ, это довольно интересно, НО!
Скажите, Вы бы разрешили неизвестно кому лезть снимать интеркулер, давить тапку и т.д на Вашей машине?
Приезжал ко мне тут один.... Сел за руль, переключился на D, и держа на тормозе, начал давить тапку, якобы так и должно быть... Вылетел из-за руля моментом.

Отправлено с моего C5503 через Tapatalk

 

[ksergeev]

Все понятно, что в нескольких первых постах есть и перебор! А то что вилеел из-за руля правильно, туда ему и полет!

 

[SPG]

Сел за руль, переключился на D, и держа на тормозе, начал давить тапку, якобы так и должно быть...

Насколько я знаю, так коробас проверяют. Обороты не должны подняться выше 2,5 вроде. если больше, значит коробас скоро приедет.

 

[Rescuer]

Насколько я знаю, так коробас проверяют. Обороты не должны подняться выше 2,5 вроде. если больше, значит коробас скоро приедет.

Вы дадите так "проверять" Вашу машину?

Отправлено с моего C5503 через Tapatalk

 

[SPG]

Вы дадите так "проверять" Вашу машину?

у меня мешалка)))))) А вообще есть сервис. Посмотри машину, хоть под нее залезь, а все сто касаемо:

снимите патрубок турбины и загляните вовнутрь куллера с фонариком.

и прочее только в сервисе и то не все.
прокатиться? ну хз, рвать бы не дал в любом случае.
Да и вообще считаю, что надо всегда спрашивать у владельца: можно я ща выверну до упора колеса и порезче стартону, хочу ШРУСы проверить? А можно я коробас проверю на 2х педалях? а можно сцепу проверю: поставлю на ручник и на третьей потихоньку отпускать педальку буду?

 

[FLHTCU]

Насколько я знаю, так коробас проверяют. Обороты не должны подняться выше 2,5 вроде. если больше, значит коробас скоро приедет.

2750 +- 50 rpm сток блокировка на 4eat.
если мотор мощный - до 3200 раскрутит.
никакого отношения к автомату не имеет.

лучше щуп вынуть и посмотреть. с салфеткой. цвет масла обязан быть красным. при тесте на салфетку на ней не должно быть волокон и пыли.
волокна - приезжает бублик,пыль - фрики.
о стружке вообще молчу.

 

[ksergeev]

у меня мешалка)))))) А вообще есть сервис. Посмотри машину, хоть под нее залезь, а все сто касаемо:

и прочее только в сервисе и то не все.
прокатиться? ну хз, рвать бы не дал в любом случае.
Да и вообще считаю, что надо всегда спрашивать у владельца: можно я ща выверну до упора колеса и порезче стартону, хочу ШРУСы проверить? А можно я коробас проверю на 2х педалях? а можно сцепу проверю: поставлю на ручник и на третьей потихоньку отпускать педальку буду?

Совершенно верно!))):jaza:

Добавлено через 6 минут 55 секунд

Насколько я знаю, так коробас проверяют. Обороты не должны подняться выше 2,5 вроде. если больше, значит коробас скоро приедет.

Совершенно верно, говоря проще, коробка не должна дать себя рвать. А то так и гидротрансформатор можно крякнуть. Но как работает трансформатор понять легко, если на ручнике на D немного прибавить обороты, должна появиться нагрузка, которая по мере наращивания оборотов должна немного падать, тем самым давая проскальзывать трансмиссии, сохраняя и трансоформатор и насос, и все фрикционы. Если не прав - поправьте. :icon_sorrys:

 

[VooD1]

Вообще как мне сказал один человек, лучше всего гнать на диагностику машину, то есть смотрим выбираем и та которая понравилась больше гоним в сервис, в случае с МСК это плеяда (не сочтите). Там 2.5-3 часа будут смотреть всю машину и лкп и ходовку двигатель и турпину и кпп, разберут пол машины, а потом вынесут вердикт, на его основании можно всегда сбить цену)
В следующий раз при покупке именно так буду делать.

 

[Rus-tam]

Я не дам разбирать свою машину. И за руль у меня покупатель не попадет. Прокачу, да. Но за руль не пущу. И никогда не пускал.
Поверьте, по дровам видно что это дрова. По нормальной машине видно что это нормальная машина.
Так вот приедет какой нибудь мозгоёб, разберет пол машины, потом скинет кулер увидит там децл масла (вполне нормальное явление, даже на новой машине оно там есть) Поднимет истерику.
Либо аналогично прочитав про блокировку бублика на 2750об, не докрутит мотор и скажет что движка мертвая или коробка)) Хотя СШ после двух тысяч уже ломится вперед, его просто не держат стоковые тормоза. И из за этих глупостей откажется от сделки. Попадал уже на такого "начитаного".
Теперь таких людей вижу сразу, и лучше с ними дел не иметь. Ибо подобный тип потом вынесет мозг и после продажи. Кстати нежелание людей иметь дела с неадекватными покупателями это еще одна причина сдать машину в трейд ин)) Пусть и в какой то минус. Нервы дороже.
ПС Последняя машина продалась за сутки по хорошей цене, но и состояние и комплектация соответствовала. За руль человек не ломился, пол машины не разбирал. Забрали с местного суба-клуба. Приехали в клубный сервис, подняли на подьемник. Механик сказал покупателю- "Я не буду ничего смотреть, я ее знаю. Хочешь? Смотри сам" Отдал сервиску, заказ наряды на ремонт и капиталку, сток детали. Сделка состоялась, человек доволен.

 

[ksergeev]

Вообще как мне сказал один человек, лучше всего гнать на диагностику машину, то есть смотрим выбираем и та которая понравилась больше гоним в сервис, в случае с МСК это плеяда (не сочтите). Там 2.5-3 часа будут смотреть всю машину и лкп и ходовку двигатель и турпину и кпп, разберут пол машины, а потом вынесут вердикт, на его основании можно всегда сбить цену)
В следующий раз при покупке именно так буду делать.

Согласен полностью, осмотрел-посмотрел, проехал, а потом все равно на диагностику!)))