Дело началось с того, что летом у меня стал немного подклинивать руль. Осмотр показал, что необходимо подтянуть ремень и поменять жидкость ГУРа. Спустя пол года эксплуатации руль снова начал подклинивать и появился лугкий свист. Обеспокоенный данным вопросом я нашел несколько статей (о Легаси Ссылка: http://wiki.24subaru.ru/index.php/Снятие_и_разбор_насоса_гидроусилителя_(ГУР)_на_Subaru_Legacy и решил самостоятельно перебрать весь гур и поменять еще раз все жижу. Более подробные иллюстрации крепежных болтов в статье о Легаси.
Начнем. Отсоединяем клеммы от аккумулятора.
1. Первым делом снимает патрубок воздушного фильтра: крепиться двумя пистонами спереди капота. И вынимаем его. Он будет только мешать.
2. Откручиваем один болт (по-моему на 13) крепления защиты ремней ГУРа, генератор и кондея.
3. Снимаем данную защиту. Получаем свободный доступ к навесному оборудованию.
4. Шприцем с трубкой откачиваем всю жидкость из бачка гур и открути сам бачок от кузова.
5. Для удобства работы снимаем генератор, чтобы потом можно было сам блок протереть от ATF. Для это: ослабляем фиксационный болт и полностью выкручиваем натяжной. После этого, надавив на генератор - снимаем ремень. Открутив длинной болт (которы генератор крепиться к блоку), аккуратно постукивая по генератору резиновой киянкой вынимаем его.
6. Сам гур крепиться тремя болтами к кронштейну на блоке. Для удобства работы - проще снять целиком весь кронштейн. Сначала, откручиваем боль на ГУРе, который крепит трубку ГУРа. Вынимаем ее аккуратно - тут и польется жижу. Далее, ослабляем хомут и снимаем второй шланг (тот, что идет от бачка к ГУРу). В этот момет лучше подставить под него какую-нибудь емкость, чтобы слить остатки жижы.
7. Следующим этапом - отсоединяем фишку ГУРа. За ней находиться вертикальный болт. Откручиваем его головкой с удлинителем. Под шкивом ГУРа еще два болта на 13 (слева и справа). Открутив их - вынимаем весь ГУР вместе с кронштейном. Получаем полный доступ к переду блока. Фото:
8. Далее работу продолжаем на столе. Откручиваем три болта и вынимаем ГУР из кронштейна. Фото кронштейна и фото ГУРа:
9. Покрутив шкив насоса - сливаем остатки жижы. На насосе изображено направление вращения (стрелка против часовой на крышке).
10. Осмотрев насос, приходим к выводу, что сальник под шкивом сухой - а это не может не радовать. Значит причина подгуживания может заключаться либо в люфте штока, либо из-за стопорного кольца, на котором держится сам шток. А подклинивания самого штока могут быть из-за износа шиберных лопаток внутри насоса. Откручиваем 4 болта на крышке насоса и аккуратно открываем его.
11. Обращаем внимание, что черное кольцо на внутренней стороне крышки - прокладка. Осматриваем ее. У меня она целая, так что можно не менять. А вообще - существуют ремкомплекты именно этих прокладок. Осмотрев внимательно внутренности насоса, покрутив и покачав шток приходим к выводу, что все целое и нет люфтов. На шиберных лопатках виден износ и накал на той части, где они соприкасаются с телом насоса. Износ в виде округлостей граней. Достаем лопатки и промываем их в ATF. Переворачиваем лопатки нижней стороной вверх.
12. Заливаем немного АТF в насос и прокручиваем несколько раз шток. Собираем все в обратной последовательности.
13. Заливаем свежую ATF в бачок и заводим двигатель. Начинается свист - это из-за завоздушенности системы. Прокручиваем несколько раз руль от упора до упора. И даем время машине поработать на холостых. Остатки воздуха должны сами уйти в расширительный бачок. Если нет - то можно на короткое время (быстрым движением рук) приоткрутить и закрутить болт трубки, которая идет на корпус насоса. Услышите легкий свист - воздух вышел. Это одно из самых трудных по сгону мест системы. Так как жижа в это месте проходит через болт в трубку по Г-образному каналу.
В итогу получаем легкий руль без подклиниваний и радость вождения. Время ремонта около 1.5 часов. Насос еще побегает. А вообще - это у субариков слабое место. Официалы меняет только в сборе. Цена нового насоса около 16 - 17 кр. Несмотря на то, что мой друг занимается з/ч - меня задушила жаба покупать новый.
Так же хочется отметить, что закусывания руля могут быть из-за рулевого кардинчика (о котором много написано), но смазать его лишний раз хорошей смазкой прям из под капота - не проблема. Желаю всем не ломаться и хороших дорог.
Начнем. Отсоединяем клеммы от аккумулятора.
1. Первым делом снимает патрубок воздушного фильтра: крепиться двумя пистонами спереди капота. И вынимаем его. Он будет только мешать.
2. Откручиваем один болт (по-моему на 13) крепления защиты ремней ГУРа, генератор и кондея.
3. Снимаем данную защиту. Получаем свободный доступ к навесному оборудованию.
4. Шприцем с трубкой откачиваем всю жидкость из бачка гур и открути сам бачок от кузова.
5. Для удобства работы снимаем генератор, чтобы потом можно было сам блок протереть от ATF. Для это: ослабляем фиксационный болт и полностью выкручиваем натяжной. После этого, надавив на генератор - снимаем ремень. Открутив длинной болт (которы генератор крепиться к блоку), аккуратно постукивая по генератору резиновой киянкой вынимаем его.
6. Сам гур крепиться тремя болтами к кронштейну на блоке. Для удобства работы - проще снять целиком весь кронштейн. Сначала, откручиваем боль на ГУРе, который крепит трубку ГУРа. Вынимаем ее аккуратно - тут и польется жижу. Далее, ослабляем хомут и снимаем второй шланг (тот, что идет от бачка к ГУРу). В этот момет лучше подставить под него какую-нибудь емкость, чтобы слить остатки жижы.
7. Следующим этапом - отсоединяем фишку ГУРа. За ней находиться вертикальный болт. Откручиваем его головкой с удлинителем. Под шкивом ГУРа еще два болта на 13 (слева и справа). Открутив их - вынимаем весь ГУР вместе с кронштейном. Получаем полный доступ к переду блока. Фото:
8. Далее работу продолжаем на столе. Откручиваем три болта и вынимаем ГУР из кронштейна. Фото кронштейна и фото ГУРа:
9. Покрутив шкив насоса - сливаем остатки жижы. На насосе изображено направление вращения (стрелка против часовой на крышке).
10. Осмотрев насос, приходим к выводу, что сальник под шкивом сухой - а это не может не радовать. Значит причина подгуживания может заключаться либо в люфте штока, либо из-за стопорного кольца, на котором держится сам шток. А подклинивания самого штока могут быть из-за износа шиберных лопаток внутри насоса. Откручиваем 4 болта на крышке насоса и аккуратно открываем его.
11. Обращаем внимание, что черное кольцо на внутренней стороне крышки - прокладка. Осматриваем ее. У меня она целая, так что можно не менять. А вообще - существуют ремкомплекты именно этих прокладок. Осмотрев внимательно внутренности насоса, покрутив и покачав шток приходим к выводу, что все целое и нет люфтов. На шиберных лопатках виден износ и накал на той части, где они соприкасаются с телом насоса. Износ в виде округлостей граней. Достаем лопатки и промываем их в ATF. Переворачиваем лопатки нижней стороной вверх.
12. Заливаем немного АТF в насос и прокручиваем несколько раз шток. Собираем все в обратной последовательности.
13. Заливаем свежую ATF в бачок и заводим двигатель. Начинается свист - это из-за завоздушенности системы. Прокручиваем несколько раз руль от упора до упора. И даем время машине поработать на холостых. Остатки воздуха должны сами уйти в расширительный бачок. Если нет - то можно на короткое время (быстрым движением рук) приоткрутить и закрутить болт трубки, которая идет на корпус насоса. Услышите легкий свист - воздух вышел. Это одно из самых трудных по сгону мест системы. Так как жижа в это месте проходит через болт в трубку по Г-образному каналу.
В итогу получаем легкий руль без подклиниваний и радость вождения. Время ремонта около 1.5 часов. Насос еще побегает. А вообще - это у субариков слабое место. Официалы меняет только в сборе. Цена нового насоса около 16 - 17 кр. Несмотря на то, что мой друг занимается з/ч - меня задушила жаба покупать новый.
Так же хочется отметить, что закусывания руля могут быть из-за рулевого кардинчика (о котором много написано), но смазать его лишний раз хорошей смазкой прям из под капота - не проблема. Желаю всем не ломаться и хороших дорог.
Последнее редактирование модератором:
