Вот, пожалуйсто! Сразу хочу сказать что свет на снегу более яркий на фото чем на мокром асфальте, но тут главное как он распределяется равномерно и до светотеневой граници. И еще, растояние между столбов с левой стороны где то 60м. я стою на против столба,точнее фара напротив столба.
Установка биксеноновых линз в SG рестайл
- Автор темы Vlad Moskovsky
- Дата начала
Реклама
Можно сравнить с ближним штатным вот тут http://forester.club/showthread.php?t=32440
Правда как светили Моримото мини нет, но могу сказать что лучше штатного но во много раз хуже ОЕМ)))))))
Правда как светили Моримото мини нет, но могу сказать что лучше штатного но во много раз хуже ОЕМ)))))))
Вчера закончил вживлять бимодули G5 под D2S для установки вместо H4. Ставил в реплики, куда пересадил моторы корректора от битых иппонских фар. Отражатели взял от них же, как и всю электрику с балластами.
Лучше бы я это время на проституток потратил.
Пришлось в одних местах много спилить, в других - много нарастить эпоксилином, чтобы модуль смотрел хотя бы примерно туда же, куда светила секция штатного ближнего ксенона. И потом всё это пришлифовывать для более-менее ровной посадки.
Так как морда машины битая, выставлять горизонталь на модулях пришлось на самодельном стапеле.
Управление шторкой примитивное, без всяких импульсов разной полярности, но всё равно пришлось собирать схему управления - без неё включенная на все 14 В обмотка сопротивлением 20 Ом раскаляется почти мгновенно. Мне нафиг не нужно, чтобы она летом расплавила пластиковый держатель линзы или перегорела сама.
Сейчас понимаю, что работы было едва ли не больше, чем с установкой OEM, вот только результат даже в плане совпадения пучков дальнего в моей работе не гарантирован.
Для себя пришёл к тому, что в рефлекторы под ксенон проще сразу ставить OEM - работы примерно столько же, результат - заведомо лучше.
Единственное осмысленное применение модулей, что поставил я - апгрейд фар под H4.
Следующим этапом будет мод HID бимодуль + LED дальний + LED ДХО (Надо же куда-то использовать отражатели с облезшим покрытием в секции дальнего, да?). И бимодули будут OEM однозначно.
Лучше бы я это время на проституток потратил.
Пришлось в одних местах много спилить, в других - много нарастить эпоксилином, чтобы модуль смотрел хотя бы примерно туда же, куда светила секция штатного ближнего ксенона. И потом всё это пришлифовывать для более-менее ровной посадки.
Так как морда машины битая, выставлять горизонталь на модулях пришлось на самодельном стапеле.
Управление шторкой примитивное, без всяких импульсов разной полярности, но всё равно пришлось собирать схему управления - без неё включенная на все 14 В обмотка сопротивлением 20 Ом раскаляется почти мгновенно. Мне нафиг не нужно, чтобы она летом расплавила пластиковый держатель линзы или перегорела сама.
Сейчас понимаю, что работы было едва ли не больше, чем с установкой OEM, вот только результат даже в плане совпадения пучков дальнего в моей работе не гарантирован.
Для себя пришёл к тому, что в рефлекторы под ксенон проще сразу ставить OEM - работы примерно столько же, результат - заведомо лучше.
Единственное осмысленное применение модулей, что поставил я - апгрейд фар под H4.
Следующим этапом будет мод HID бимодуль + LED дальний + LED ДХО (Надо же куда-то использовать отражатели с облезшим покрытием в секции дальнего, да?). И бимодули будут OEM однозначно.
Какие линзы? и что с управлением? Кидаешь провода на штатный дальний и все))))0
Совершенно случайно наткнулся на каком-то форуме на упоминание о том, что не стоит в таких линзах дальний включать дольше, чем на 20 минут, иначе может сгореть катушка соленоида шторки.
Начал разбираться.
Сопротивление обмотки соленоида 20 Ом. Если её включить напрямую параллельно лампе дальнего, как я поначалу и собирался, на ней будет выделяться 10 Вт тепла. Это слишком дофига для её размеров - проволочный резистор той же мощности будет больше раза в 3.
Запитал шторку от лабораторного БП с регулируемым выходным напряжением. Тестил G5 под D2S и G1 mini H1. Минимальное напряжение, при котором шторка открывалась, у них немного отличалось и зависело от положения модуля пространстве (да, для интересу я их вертел по-всякому), но в любом случае не более 8 В. Соответственно, ток открывания не превышал 0,4 А.
Уже открывшаяся шторка может удерживаться током гораздо меньшим, чем ток срабатывания. У меня получилось, что закрывание происходит при токе ниже 0,05 А (соответственно, напряжение 1 В).
Нарисовал схемку, которая сначала давала на катушку полное напряжение питания (14 В бортовой сети при работающем моторе), а потом ограничивала ток до 0,15 А, чего с запасом хватает для удержания шторки открытой, даже если трясти модуль. При этом на катушке выделяется 0,45 Вт тепла. Ещё чуть больше 1,65 Вт тепла даёт управляющая схема. Итого: 2,1 Вт дополнительного нагрева внутри фары вместо 10 Вт при прямом включении и совсем холодная катушка.
Потом нашёл в интернетах похожую схемку, но чутка попроще, доработал её, выкинув ненадёжные алюминиевые электролиты. Сделал макет навеской, убедился в работоспособности, начертил плату, вытравил по лазерно-утюжной технологии 2 штуки, запаял и спрятал в корпусах фар.
Параллельно наткнулся на инфу, что у Бошей с таким же приводом шторки 2 катушки на соленоиде. Одна помощнее, для открывания, которая работает только короткий отрезок времени, вторая послабее - для удержания уже открытой, её можно постоянно держать подключенной к 14 В.
Начал разбираться.
Сопротивление обмотки соленоида 20 Ом. Если её включить напрямую параллельно лампе дальнего, как я поначалу и собирался, на ней будет выделяться 10 Вт тепла. Это слишком дофига для её размеров - проволочный резистор той же мощности будет больше раза в 3.
Запитал шторку от лабораторного БП с регулируемым выходным напряжением. Тестил G5 под D2S и G1 mini H1. Минимальное напряжение, при котором шторка открывалась, у них немного отличалось и зависело от положения модуля пространстве (да, для интересу я их вертел по-всякому), но в любом случае не более 8 В. Соответственно, ток открывания не превышал 0,4 А.
Уже открывшаяся шторка может удерживаться током гораздо меньшим, чем ток срабатывания. У меня получилось, что закрывание происходит при токе ниже 0,05 А (соответственно, напряжение 1 В).
Нарисовал схемку, которая сначала давала на катушку полное напряжение питания (14 В бортовой сети при работающем моторе), а потом ограничивала ток до 0,15 А, чего с запасом хватает для удержания шторки открытой, даже если трясти модуль. При этом на катушке выделяется 0,45 Вт тепла. Ещё чуть больше 1,65 Вт тепла даёт управляющая схема. Итого: 2,1 Вт дополнительного нагрева внутри фары вместо 10 Вт при прямом включении и совсем холодная катушка.
Потом нашёл в интернетах похожую схемку, но чутка попроще, доработал её, выкинув ненадёжные алюминиевые электролиты. Сделал макет навеской, убедился в работоспособности, начертил плату, вытравил по лазерно-утюжной технологии 2 штуки, запаял и спрятал в корпусах фар.
Параллельно наткнулся на инфу, что у Бошей с таким же приводом шторки 2 катушки на соленоиде. Одна помощнее, для открывания, которая работает только короткий отрезок времени, вторая послабее - для удержания уже открытой, её можно постоянно держать подключенной к 14 В.
у упомянутых линз дальний ваще никакой, не вижу смысла в конструкции поморгать итак хватит, а с таким "дальним" ехать там где он нужен стремно
Hasen, заставили задуматься меня эта и эта темы.
Уже рисуя свою схемку, я наткнулся на такой вариант, оказавшийся немного проще моего:
Я его слегка доработал: заменил транзисторы на отечественные из того, что было "под рукой"; вместо ненадёжного электролитического конденсатора, у которого параметры и срок службы сильно зависят от температуры, поставил конденсатор типа К73-17 с органическим диэлектриком (точнее пару, чтобы набрать нужную ёмкость); поставил для надёжности демпферный диод на обмотку. Из-за того, что транзисторы другой структуры, изменилась полярность включения.
Получилось как-то так:
Резистор R4 - проволочный С5-37-5, можно заменить парой параллельно включенных 2 двухваттных по 100...110 Ом или 4 1-ваттными по 200...220 Ом соответственно. Радиатор для VT2 не нужен совершенно.
Разводку платы надо?
Фары в сборе:
Уже рисуя свою схемку, я наткнулся на такой вариант, оказавшийся немного проще моего:
Я его слегка доработал: заменил транзисторы на отечественные из того, что было "под рукой"; вместо ненадёжного электролитического конденсатора, у которого параметры и срок службы сильно зависят от температуры, поставил конденсатор типа К73-17 с органическим диэлектриком (точнее пару, чтобы набрать нужную ёмкость); поставил для надёжности демпферный диод на обмотку. Из-за того, что транзисторы другой структуры, изменилась полярность включения.
Получилось как-то так:
Резистор R4 - проволочный С5-37-5, можно заменить парой параллельно включенных 2 двухваттных по 100...110 Ом или 4 1-ваттными по 200...220 Ом соответственно. Радиатор для VT2 не нужен совершенно.
Разводку платы надо?
Фары в сборе:
Последнее редактирование:
Hasen, можно одну общую поставить. Для этого нужно увеличить ёмкость конденсаторов вдвое (или просто поставить 4 шт.), сопротивление резисторов вдвое уменьшить, R4 нужен будет мощностью 8-10 Вт. Может понадобиться небольшая алю пластинка как радиатор для транзистора VT2.
Мне совсем не хотелось иметь соплю, тянущуюся от фары к фаре, да и морочиться с защитой от влаги и грязи стоящей снаружи платы было лениво. Поэтому я сделал отдельную плату для каждой фары и поставил их внутри. Мне что одну, что две делать - разницы по времени немного, больше ушло на опыты и отладку. Зато получил фары, которые встают на место оригинальных "болт-он", и никакого колхоза снаружи.
Мне совсем не хотелось иметь соплю, тянущуюся от фары к фаре, да и морочиться с защитой от влаги и грязи стоящей снаружи платы было лениво. Поэтому я сделал отдельную плату для каждой фары и поставил их внутри. Мне что одну, что две делать - разницы по времени немного, больше ушло на опыты и отладку. Зато получил фары, которые встают на место оригинальных "болт-он", и никакого колхоза снаружи.
Реклама
